Acheter un livre de cuisine pour Noël est devenu un casse-tête. D’abord parce que l’on fait face à une montagne de nouveautés. Déborah Dupont-Daguet, directrice de la Librairie gourmande (une boutique à Dijon, une autre à Paris), explique avoir reçu et stocké depuis octobre plus de 300 références. « C’est vertigineux, souffle-t-elle. Cette avalanche de parutions fait que la durée de vie des livres présentés sur table est souvent excessivement courte, proche d’une semaine. Quand on reçoit l’énorme Encyclopédie culinaire des territoires de France, de Jean-François Piège [Hachette Cuisine], par exemple, on est bien obligé de dégager des bouquins pour faire de la place ! »
On se perd d’autant plus facilement dans cette jungle que beaucoup de maisons d’édition suivent les mêmes tendances. Les livres d’« influenceurs food », par exemple, pullulent. « Mais ce n’est pas parce que l’on a 450 000 abonnés sur YouTube ou TikTok que l’on est capable d’écrire un bouquin, remarque Déborah Dupont-Daguet. Attention, il y a tout de même de bons auteurs, comme Whoogy’s et son Manuel du cuisinier amateur [éditions du Chêne], ou Gastronogeek [le pseudonyme de Thibaud Villanova, qui s’inspire de la pop culture pour élaborer des recettes]. » La libraire note aussi la surreprésentation des ouvrages de cuisine italienne ou levantine. Mais, sur ce dernier créneau, n’est pas Yotam Ottolenghi qui veut.
« Les maisons d’édition semblent chercher le filon pour retrouver les chiffres des années 2010, quand un succès pouvait encore se vendre à 10 000 exemplaires, observe-t-elle. Or, aujourd’hui, on est en moyenne plus proches des 1 500 livres écoulés ! » Certes, il reste des best-sellers, avec des signatures médiatiques comme Cyril Lignac, Laurent Mariotte ou François-Régis Gaudry. La formule est efficace : une cadence de parution soutenue, des recettes accessibles et vérifiées (ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs), mais qui n’ont pas toujours été élaborées pas le signataire de l’ouvrage.
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